Как построить забор из профнастила своими руками: от разметки до монтажа
Тема строительства ограждения рано или поздно встаёт перед каждым владельцем частного дома или дачи. И если нанимать бригаду дорого или просто хочется сделать всё аккуратно и надёжно, то лучше всё с делать самому. И при самостоятельном возведение забора лучшим выбором часто оказывается профнастил. Материал недорогой, лёгкий, долговечный, а главное — работать с ним может даже тот, кто никогда не держал в руках болгарку. В этой статье подробно разобрано, как построить забор из профнастила своими руками — от первого колышка на участке до последнего самореза. Без воды, без лишних сложных терминов. Только практика, проверенная на собственных ошибках.
Почему профнастил — лучший выбор для самостоятельного строительства
Прежде чем браться за лопату или сварочный аппарат, стоит понять, за что этот материал так любят домашние мастера.
Первое — скорость. Забор длиной 20–30 метров при спокойном темпе можно смонтировать за выходные. Не нужно ждать, пока бетон наберёт прочность (хотя немного подождать всё же придётся), не нужна спецтехника.
Второе — бюджет. Профлист дешевле дерева, если считать на годы службы. Деревянный забор через три-четыре года начнёт чернеть, трескаться, его придётся красить. С профнастилом этого не произойдёт.
Третье — простота. Листы режутся обычной ножовкой по металлу или электролобзиком. Крепятся на саморезы с буром. Каркас варится из обычной профильной трубы.
Единственный минус — парусность. При сильном ветре нагрузка на столбы возрастает. Поэтому фундаменту и глубине закапывания столбов нужно уделить особое внимание. Но об этом чуть позже.
С чего начинается любой забор: разметка участка
Никто не хочет получить кривое ограждение, которое уходит в сторону на полметра или перекрывает доступ к соседскому саду. Поэтому первое правило: семь раз отмерь, один раз отрежь.
Инструменты для разметки
Какие же инструменты нам могут понадобится:
- рулетка на 20–30 метров;
- колышки из арматуры или деревянных брусков;
- капроновый шнур или бечёвка;
- строительный уровень или лазерный нивелир (если есть — отлично, но можно и водяным уровнем обойтись);
- маркер для отметок.
Пошаговая разметка линии забора
Сначала определяются границы участка. Хорошо, если план межевания уже есть на руках. Если нет — лучше вызвать геодезиста или хотя бы свериться с соседскими постройками.
- Вбивается первый колышек в углу участка — точка начала забора.
- От него отмеряется длина первой стороны. Например, 15 метров. Вбивается второй колышек.
- Между колышками натягивается шнур. Это будет ось будущего забора.
- Рулеткой отмечаются места под столбы. Стандартный шаг — 2,5 или 3 метра. Меньше — дороже, больше — прогибаются прожилины.
- На углах и в точках установки ворот с калиткой шаг может быть другим — там столбы ставятся обязательно.
Важный момент: при разметке обязательно проверяется геометрия. Углы должны быть прямыми (90 градусов). Проверить просто: отложить вдоль одной стороны 3 метра, вдоль другой — 4 метра, замерить диагональ. Она должна быть ровно 5 метров. Это старое правило египетского треугольника работает безотказно.
Выбор материалов для забора из профнастила
Выгадывать на материалах можно, но с умом. Есть вещи, на которых лучше не экономить — они потом вылезут боком.
Какой профнастил выбрать
Для уличного забора лучше всего подходит стеновой профнастил марки С8, С10, С20 или НС35. Цифра — высота волны в миллиметрах. Чем выше волна, тем жёстче лист, но и дороже. Для обычного забора высотой 1,8–2 метра с двумя прожилинами хватает С10 или С20.
Толщина металла — не меньше 0,45 мм. Тоньше будет «звенеть» на ветру и легко мяться. Обязательно наличие полимерного покрытия (полиэстер, пурал, матовый). Оно защищает от коррозии и выцветания. Оцинковка без покрытия для забора — плохая идея, через пару лет пойдёт рыжими пятнами.
Цвет — на вкус хозяина. Практичнее всего зелёный, коричневый, серый или бордовый. Белый быстро пачкается.
Столбы и лаги (прожилины)
Столбы: квадратная профильная труба 60×60 мм или 80×80 мм. Толщина стенки — 2–3 мм. Круглая труба 76 мм тоже подходит, но к ней сложнее крепить лаги.
Лаги (прожилины): труба 40×20 мм или 40×25 мм, толщина стенки 1,5–2 мм. На высоту забора 2 метра ставят две прожилины — одну снизу (на высоте 20–30 см от земли), вторую сверху (на 15–20 см ниже верха листа). Если забор выше 2,2 м, нужна третья прожилина по центру.
Крепёж и прочее
- Саморезы по металлу с резиновой шайбой (кровельные). Цвет — под цвет профнастила. Расход: 6–8 штук на один квадратный метр.
- Заглушки на столбы — пластиковые или металлические, чтобы внутрь не заливалась вода.
- Бетон для заливки столбов: цемент М400, песок, щебень (фракция 20–40 мм).
- Грунтовка и краска для металлических частей (если трубы не оцинкованные).
Установка столбов — самый ответственный этап
При установке столбов для вашего забора будьте очень внимательны. Постарайтесь не допускать ошибок. Так как ошибки здесь исправлять очень тяжело. Лучше сделать один раз и правильно.
Глубина и способ бетонирования
Стандартное правило: глубина ямы — одна треть высоты столба над землёй. Для забора высотой 2 метра столб заглубляется на 70–80 см. Если грунт пучинистый (глина, суглинок) — глубже, до 100 см.
Варианта два:
- Полное бетонирование — яма бурится шире трубы на 15–20 см, столб выставляется по уровню, заливается бетоном. Надёжно, но долго (бетон набирает прочность 3–5 дней).
- Бутование — труба забивается в узкую яму или обсыпается щебнем с послойной трамбовкой. Быстро, но подходит только для плотных непучинистых грунтов.
Для частного дома лучше выбрать бетонирование. Спокойствие дороже нескольких лишних часов.
Как выставить столбы строго по линии и уровню
Это то, на чём ломают зубы новички. Алгоритм:
- Вкопать угловые столбы и столбы у ворот. Их бетонируют первыми.
- Между ними натянуть шнуры — по верху и по низу.
- Все промежуточные столбы выставлять строго по этим шнурам. Каждый столб проверять отвесом или уровнем в двух плоскостях.
- После заливки бетона нельзя трогать столб как минимум сутки.
Лайфхак: чтобы столб не «поплыл» в свежем бетоне, его можно временно зафиксировать распорками из досок или приварить кусок арматуры к пятке.
Монтаж лаг и каркаса
Когда бетон застыл (лучше подождать три дня, особенно в прохладную погоду), приступают к сварке прожилин.
Сварка прожилин
К столбам привариваются поперечные лаги. Важно:
- расстояние между прожилинами — равномерное;
- горизонтальность проверяется уровнем (или на глаз по натянутому шнуру);
- сварка — сплошным швом, не точечным.
Если нет сварочного аппарата или навыка, можно использовать крабы (крестообразные хомуты) и болты. Но сварка надёжнее и быстрее.
После сварки швы зачищаются, весь каркас грунтуется и красится. Особенно тщательно обрабатываются сварные соединения — там чаще всего появляется ржавчина.
Что делать, если столбы немного «ушли» по высоте?
Бывает. Ничего страшного. Прожилины привариваются не идеально к вершине столба, а так, чтобы они образовывали ровную прямую. Небольшие перепады высоты столбов скроются за профлистом.
Крепление профнастила к каркасу
Самый приятный этап, потому что результат виден сразу.
Подготовка листов
Профнастил привозят длиной 2–6 метров. Для забора длиной больше стандартного листа их придётся стыковать. Стык делается на прожилине — то есть два листа нахлёстываются в одну волну.
Резать профлист лучше ножовкой по металлу или электролобзиком. Болгарка с отрезным кругом сильно греет металл, покрытие в месте реза выгорает, потом появляется ржавчина.
Правильное крепление саморезами
Саморез должен входить строго перпендикулярно плоскости листа. Вкручивается в нижнюю волну (ту, которая лежит на прожилине) — так лист не выгибает. Шаг саморезов — через одну волну, на каждой прожилине.
Нельзя перетягивать саморез — резиновая шайба не должна деформироваться, но и не должна болтаться. Золотая середина: шайба плотно прилегает, но не расплющена.
От нижнего края профлиста до земли оставляют зазор 5–10 см. Это нужно для вентиляции и чтобы лист не гнил (и не собирал грязь). Зазор можно закрыть специальной декоративной планкой или отливом, но это опционально.
Установка ворот и калитки
Ворота лучше делать распашными — они проще в изготовлении, чем откатные. Рама ворот варится из той же трубы 40×20 или 60×30. Навешиваются ворота на мощные петли (гаражного типа). Обязательны: задвижка сверху и снизу, замок.
Калитка варится по тому же принципу. Если места мало, можно сделать калитку прямо в воротах (врезную). Но это сложнее.
Распространённые ошибки новичков
Без этого никуда. Лучше учиться на чужих косяках.
- Неправильный шаг столбов. Больше трёх метров — прожилины прогибаются, листы «играют».
- Жесткая фиксация столбов при бетонировании без распорок. Застывший бетон может вытолкнуть столб, если он стоит неровно.
- Крепление профнастила в верхнюю волну. Лист быстро помнётся ветром.
- Сварка прожилин до полной полимеризации бетона. Сварочный ток создаёт вибрации, бетон теряет сцепление.
- Экономия на заглушках для столбов. Внутрь трубы попадает вода, зимой она расширяется и рвёт трубу изнутри.
Уход за забором из профнастила
Правильно построенный забор не требует почти никакого обслуживания. Раз в год достаточно осмотреть саморезы — не вывалились ли резинки, не пошла ли ржавчина на срезах. Царапины на профлисте можно закрасить автомобильной краской из баллончика. Грязь смывается обычной водой из шланга.
Ни красить, ни шкурить, ни покрывать защитными составами не нужно. В этом главное преимущество.
Вывод
В нашей статье «Как построить забор из профнастила своими руками» мы разобрали все актуальные темы и предоставили вам полный чек лист по строительству забора на своём участке. И теперь вы знаете, что построить забор из профнастила своими руками — задача реальная для любого человека с прямыми руками и двумя выходными. Не нужно быть профессиональным сварщиком или строителем. Нужно просто следовать последовательности: разметка → столбы → лаги → листы → ворота. И не торопиться на этапе бетонирования и выравнивания.
Если всё сделать по уму, ограждение простоит 20–30 лет, не требуя ни копейки вложений. А главное — будет ощущение, что этот кусок земли действительно стал своим, домом.
Спасибо за прочтение! Удачного строительства и ровных швов!