Как сделать кирпичные столбы для забора своими руками
Кирпичные столбы — это не просто опоры для забора. Это архитектурный элемент, который задаёт тон всему участку. Такой забор выглядит основательно, дорого и стоит десятилетиями. Но и работы с кирпичом требуют больше, чем сварка профильной трубы. Разобраться, как сделать кирпичные столбы для забора своими руками, вполне реально даже без профессионального строительного образования. Нужно лишь понять базовые принципы, запастись терпением и не торопиться на каждом этапе.
Почему кирпичные столбы — это серьёзно
Любой, кто выбирает между металлическими и кирпичными столбами, видит очевидные плюсы кирпича:
- Долговечность. Правильно сложенный кирпичный столб стоит 50–70 лет и больше. Металл через 15–20 лет начинает ржаветь у земли.
- Внешний вид. Кирпич сам по себе декоративен. Никакие накладки и пластиковые заглушки не сравнятся с живой фактурой.
- Массивность. Столб из кирпича не согнёт ветром, не погнёт машина при неаккуратной парковке.
- Солидность. Участок с кирпичными столбами сразу выглядит как полноценная усадьба, а не временное ограждение.
Но есть и обратная сторона. Кирпичные столбы тяжелее, дороже и требуют нормального фундамента. Ошибки в кладке исправлять сложно, а иногда и невозможно. Поэтому к делу подходят обдуманно.
Выбираем кирпич, раствор и материал для заполнения
Успех начинается с правильных материалов. Экономить здесь не стоит — дешёвый кирпич быстро раскрошится от перепадов температур.
Какой кирпич брать
Для уличных столбов подходят только полнотелые марки (не пустотелые) с морозостойкостью не ниже F50. Лучше F100.
- Керамический красный кирпич (М150–М200) — классика. Проверен веками. Держит влагу хуже силикатного, но при нормальной гидроизоляции служит отлично.
- Клинкерный кирпич — лучший вариант. Почти не впитывает воду, морозостойкость зашкаливает. Но дорогой.
- Силикатный белый кирпич — дешевле, но боится воды. Для забора можно, но только с обязательной качественной гидроизоляцией цоколя и шапкой-оголовком.
Размеры: стандартный одинарный (250×120×65 мм) или полуторный (250×120×88 мм). Для столбов обычно используют одинарный — с ним удобнее выкладывать перевязку швов.
Раствор для кладки
Пропорции классические: 1 часть цемента М400–М500, 3 части просеянного песка, вода. Всё это размешивается до консистенции густой сметаны. Для пластичности добавляют немного извести или жидкого мыла (на ведро воды столовая ложка). Раствор не должен быть жидким — с него сползает кирпич.
Важно: готовят раствор небольшими порциями, потому что он схватывается за 1,5–2 часа.
Наполнение внутренней полости
Кирпичные столбы обычно делают не сплошными, а с пустотелым сердечником. Внутрь заливают бетон и ставят арматуру или просто закладывают бутовым камнем с песком. Это удешевляет и облегчает кладку, но требует прочного основания.
Если столб будет нести ворота или калитку, внутрь обязательно закладывают металлический стержень (трубу или швеллер) и бетонируют.
Фундамент — без него никуда
Кирпичный столб весит от 300 до 800 кг в зависимости от высоты и сечения. Просто поставить его на землю нельзя — он уйдёт в грунт, перекосится или треснет.
Какой фундамент нужен
Самый правильный вариант — отдельный буронабивной фундамент под каждый столб. Для лёгких заборов (сетка, штакетник) можно сделать общую ленту, но чаще делают отдельные опоры.
Порядок работ:
- Буром делают яму диаметром 30–40 см на глубину ниже промерзания грунта (для средней полосы — 1,2–1,5 м).
- На дно насыпают 15–20 см песка, проливают водой, трамбуют.
- Вставляют гильзу из рубероида или трубу опалубки (чтобы бетон не смешивался с грунтом).
- Собирают арматурный каркас из 3–4 прутьев диаметром 10–12 мм, связанных хомутами.
- Заливают бетоном М250–М300.
- В свежий бетон строго по уровню вставляют закладную трубу или шпильки — к ним потом крепят закладные детали для лаг.
Фундамент должен выстояться минимум две недели, а лучше три. К кладке приступают после полного набора прочности бетона (28 суток в идеале).
Гидроизоляция — обязательно
Между фундаментом и первым рядом кирпичей кладут два слоя рубероида или битумной гидроизоляции. Это отсечёт капиллярный подсос влаги из грунта. Столб без гидроизоляции через 5–7 лет разрушится снизу.
Кладка кирпичных столбов — пошагово
Когда фундамент готов, а материалы закуплены, начинается самое интересное. Кладка столбов отличается от кладки стен. Здесь больше требований к вертикальности и перевязке.
Схемы кладки
Стандартное сечение кирпичного столба для забора — 380×380 мм (полтора кирпича) или 510×510 мм (два кирпича). Первый вариант самый ходовой.
Кладка ведётся с обязательной перевязкой швов. Для столба 1,5×1,5 кирпича схема простая: два ложковых ряда (кирпичи плашмя вдоль), потом один тычковый (поперёк). Используется целый кирпич и трёхчетвёртки (обрезки).
Порядок работы
Шаг 1. Выставление углов и первого ряда. На гидроизоляцию фундамента кладут тонкий слой раствора. Выкладывают первый ряд строго по уровню. Углы контролируются угольником. От первого ряда зависит весь столб.
Шаг 2. Вертикальность. Каждый 3–4 ряд проверяют отвесом или пузырьковым уровнем. Отклонение не более 5 мм на всю высоту.
Шаг 3. Толщина швов. Горизонтальный шов — 10–12 мм, вертикальный — 10 мм. Толще — снижается прочность, тоньше — плохая адгезия.
Шаг 4. Армирование кладки. Через каждые 3–4 ряда в горизонтальный шов укладывают кладочную сетку (ячейка 50×50 мм, проволока 3–4 мм). Это связывает столб в единое целое и предотвращает трещины.
Шаг 5. Заполнение пустот. Если столб полый, по мере кладки внутрь заливают жидкий бетон (цемент + песок + мелкий щебень) и утрамбовывают штыкованием. Или просто засыпают песком с послойной трамбовкой, но бетон надёжнее.
Шаг 6. Расшивка швов. Свежий раствор (пока не застыл) расшивают специальным инструментом — дают выпуклую или вогнутую форму. Это не только красиво, но и отводит воду от шва.
Закладные детали для крепления лаг
К кирпичному столбу нужно крепить горизонтальные лаги (прожилины), на которые потом повесят профнастил, штакетник или сетку. Для этого в кладку закладывают металлические пластины или уголки с отверстиями.
Порядок: на нужной высоте (обычно 20 см от земли и 15–20 см от верха столба) в шов вставляют оцинкованную пластину 100×100×5 мм с приваренными анкерами или просто закладывают концы закладной в кладку. К ней потом приваривают или прикручивают лаги.
Закладные делают с двух сторон столба (снаружи и со стороны участка), если забор идёт по границе. Или только с одной — если столб угловой или тупиковый.
Оголовки и защита верха столба
Верх столба — самое уязвимое место. Снег и дождь попадают на торцы кирпича, вода замерзает, расширяется, и кирпич начинает крошиться. Поэтому без защиты не обойтись.
Варианты:
- Металлический колпак (оголовок). Готовые продаются под размер столба. Сажаются на раствор или на клей.
- Бетонная шапка. Можно отлить самодельную форму и залить бетоном прямо на столбе.
- Клинкерная плитка на верхний ряд. Менее надёжно, но красиво.
Главное — чтобы оголовок выступал за края столба и вода стекала на стену, а не внутрь.
Частые ошибки и как их избежать
Кладка кирпичных столбов — это не та работа, в которой можно «допустить ошибку и потом исправить шпаклёвкой». Ошибки видны сразу и стоят дорого.
- Отсутствие вертикальной арматуры внутри столба. Если столб полый и не заполнен бетоном с прутком, он может расколоться при подвижках грунта.
- Слишком жидкий раствор. Кирпич плывёт, швы разной толщины. Раствор должен быть как густая сметана.
- Забыта гидроизоляция между фундаментом и кирпичом. Через 3–4 года нижние ряды начинают сыреть и отслаиваться.
- Нет кладочной сетки. Столб без сетки — это отдельно стоящие кирпичи, а не монолит. Трещины пойдут по вертикальным швам.
- Закладные пластины забыли или поставили криво. Потом лаги крепить некуда или они будут стоять под углом.
- Кладка «на глаз» без уровня. Ряды завалятся. Даже полсантиметра отклонения на высоту 2 метра даст перекос, который видно за версту.
Столбы под ворота и калитку — особый случай
Если на столбы планируется навешивать распашные ворота или калитку, требования ужесточаются.
- Сечение столба — минимум 510×510 мм (два кирпича).
- Внутрь обязательно закладывается мощная металлическая закладная — труба 100×100 мм или швеллер №12.
- Эту закладную бетонируют ещё на этапе фундамента, чтобы она проходила через всю высоту столба.
- Петли привариваются именно к металлу, а не вмуровываются в кирпичную кладку — иначе петли вырвет.
Кирпичная облицовка вокруг металлического сердечника — только декоративная функция.
Забор между кирпичными столбами
Сами по себе столбы — только опоры. Что между ними — дело вкуса. Чаще всего ставят профнастил, евроштакетник, кованые секции или даже деревянный штакетник. Лаги крепят к закладным пластинам в столбах.
Важный нюанс: кирпичные столбы визуально тяжеловесны. Если между ними поставить слишком лёгкое заполнение (например, редкий штакетник), конструкция будет смотреться негармонично. Лучше выбрать профнастил или густой штакетник.
Заключение
Как сделать кирпичные столбы для забора своими руками — задача трудоёмкая, но благодарная. Это не быстрый монтаж за выходные. Здесь нужны аккуратность, точность и терпение. Зато результат переживёт несколько поколений владельцев. Кирпичные столбы не требуют покраски, не гниют, не ржавеют. Раз в 5–10 лет можно обновить расшивку швов и покрасить оголовки. Всё остальное время они просто стоят и радуют глаз.
Главные правила: хороший фундамент, гидроизоляция, армирование кладки и защита верха. Соблюдая их, можно получить ограждение, которое станет украшением участка и предметом гордости.