Как сделать забор из евроштакетника своими руками

Евроштакетник — это металлический ответ деревянному штакетнику. Тот же забор с зазорами, та же лёгкость и прозрачность, но без гниения, покраски каждые два года и жучков-древоточцев. Неудивительно, что всё больше владельцев частных домов выбирают именно его. Разобраться, как сделать забор из евроштакетника своими руками, совсем не сложно. Технология похожа на монтаж профнастила, но есть важные нюансы. Расскажем вам о них подробно, чтобы результат радовал долгие годы.

Плюсы и минусы евроштакетника

Прежде чем браться за инструмент, стоит понять, что вы получаете. Евроштакетник — это полосы из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они бывают разной формы: П-образные (прямоугольные в сечении) и М-образные (с двумя рёбрами жёсткости).

Плюсы:

Не гниёт, не трескается, не рассыхается.
Не нужно красить. Полимерное покрытие держит цвет 20–30 лет.
Лёгкий монтаж. Планки режутся обычными ножницами по металлу или электролобзиком.
Можно мыть из шланга.

Минусы:

Дороже деревянного штакетника (но дешевле профнастила на столбы и лаги).
Зимой на морозе металл становится холодным — если забор во дворе, где гуляют дети, это может быть неприятно.
При сильном ударе остаётся вмятина, которую не исправить (в отличие от дерева).

На практике перевес явно в пользу евроштакетника. Тем более, что стоит он не запредельно, а служит в разы дольше деревянного штакетника.

Выбираем евроштакетник: на что обратить внимание

Производителей сейчас много. Но качество бывает разным. Не стоит гнаться за самой низкой ценой.

Форма профиля

П-образный — простой прямоугольный профиль. Жёсткость средняя. Дешевле.
М-образный — с двумя дополнительными рёбрами жёсткости (похож на букву М). Такой штакетник значительно жёстче, меньше вибрирует на ветру и лучше держит форму. Рекомендуем брать на забор именно М-образный.

Толщина металла

Стандарт — 0,45–0,5 мм. Тоньше 0,4 мм брать не стоит — будет «звенеть» как консервная банка и легко гнуться. Толще 0,6 мм — редкость и стоит дороже.

Покрытие

Полиэстер (глянцевый или матовый) — самый ходовой вариант. Нормально держит ультрафиолет, царапины.
Пурал (полиуретан с акрилом) — дороже, но очень стойкий к коррозии и выцветанию. Хорошо подходит для регионов с кислыми дождями или близостью моря.
Пластизол — толстый слой, но на солнце выгорает быстрее.

Для обычного участка хватает качественного полиэстера. Цвет — любой по каталогу RAL. Самые популярные: зелёный (RAL 6005), коричневый (RAL 8017), серый (RAL 7016), чёрный (RAL 9005).

Ширина и высота

Ширина планки обычно 80–120 мм. Высота забора — от 1,5 до 2,2 м. Можно заказать штакетник нужной длины (стандартно 1,5, 1,8, 2,0, 2,2 м). Учитывайте зазор от земли 5–10 см.

Расчёт материалов перед началом работ

Любая стройка начинается с цифр. Не поленитесь посчитать заранее, чтобы не бегать в магазин по три раза.

Что понадобится:

Столбы. Профильная труба 60×60 мм или 80×80 мм. Толщина стенки 2–3 мм. Количество = (периметр забора / шаг) + угловые + под ворота и калитку. Шаг — обычно 2,5 метра.
Лаги (прожилины). Профильная труба 40×20 мм или 40×25 мм, толщина стенки 1,5–2 мм. Две лаги на пролёт (для забора до 2 м). Если выше 2 м — три лаги. Количество = длина забора × количество лаг × 2 (примерно, с учётом нахлёста).
Евроштакетник. Количество штук = (длина забора / шаг между планками) × количество планок на погонный метр. Проще: на 1 погонный метр забора при стандартном зазоре (ширина планки ≈ зазору) уходит 5–6 планок. Уточняйте у продавца.
Крепёж. Кровельные саморезики с резиновой шайбой (цвет под штакетник). На каждую планку по 4 самореза (два на верхнюю лагу, два на нижнюю). Или заклёпки (нужен заклёпочник).
Бетон для столбов. Цемент М400, песок, щебень.

Установка столбов — основа надёжности

Столбы под евроштакетник ставят так же, как под любой другой забор. Но есть один нюанс: металлический штакетник легче профлиста, но ветровая нагрузка на столбы всё равно есть — планки не сплошные, ветер проходит, поэтому парусность ниже. Это позволяет ставить столбы 60×60 с шагом 2,5 м без опаски.

Разметка

По периметру участка вбиваются колышки. Натягивается шнур. Отмечаются места под столбы — через каждые 2,5 м. В местах ворот и калитки — по краям проёма.

Копка и бетонирование

Ямы глубиной 70–80 см (для забора 1,8–2,0 м). Диаметр — 25–30 см. На дно — 10 см щебня или песка (дренаж).

Столб выставляется строго вертикально по уровню. Фиксируется распорками из досок или арматуры. Заливается бетоном (1 часть цемента, 3 песка, 4–5 щебня). Верх столба обязательно закрывается заглушкой — чтобы внутрь не заливалась вода (зимой замёрзнет и разорвёт трубу).

Бетон сохнет минимум 3 дня. Лучше выждать неделю для полной прочности.

Монтаж лаг (прожилин)

После того как бетон застыл, на столбы крепятся горизонтальные лаги. Они будут держать штакетник.

Варианта два:

Сварка — быстро и надёжно. Лаги привариваются к столбам встык или внахлёст. Швы зачищаются, грунтуются, красятся.
Хомуты (крабы) — без сварки. Хомуты надеваются на столб, в них вставляются лаги и затягиваются болтами. Минус — дороже и немного менее жёстко.

Расстояние между лагами: от уровня земли отступают 15–20 см до нижней лаги. Верхняя лага — на 15–20 см ниже верха штакетин. Если нужна третья лага — ровно посередине.

Перед монтажом лаги и столбы обязательно грунтуются и красятся. Даже оцинкованные трубы лучше покрыть краской в местах сварки или резки.

Крепление евроштакетника — главный этап

Вот мы и дошли до самого интересного. Когда лаги смонтированы, можно приступать к установке планок.

Инструменты для монтажа

Шуруповёрт или дрель с регулировкой оборотов.
Насадка-битка под саморезы (обычно PH2).
Магнитный уровень.
Шаблон для одинакового зазора (кусок пластика или металла нужной толщины).
Ножницы по металлу (если нужно подрезать планки по длине).

Способ крепления — саморезы или заклёпки

Саморезы с резиновой шайбой (кровельные) — классика. Быстро, легко заменить планку. Цвет подбирается под штакетник. Саморез вкручивается строго перпендикулярно, чтобы резинка плотно прилегала к металлу, но не вылезала из-под шляпки.
Заклёпки (вытяжные) — требуют заклёпочника и чуть больше времени. Зато не открутятся со временем от вибрации. Минус — заменить планку сложнее (придётся высверливать).

На практике 90% мастеров выбирают саморезы. Это удобно и надёжно при правильной затяжке.

Пошаговая установка планок

Разметка. На верхней и нижней лаге делаются отметки через равные промежутки. Но удобнее использовать шаблон — просто прикладываете его к предыдущей планке и ставите следующую.
Первая планка. Крепится у одного из столбов. Обязательно проверяется вертикальность уровнем. Крепится на 4 самореза (два сверху, два снизу) — по саморезу с каждой стороны на каждую лагу.
Шаблон. Берётся кусок металла или пластика шириной, равной желаемому зазору (обычно 3–6 см). Приставляется к первой планке, вторая планка ставится вплотную к шаблону и так далее.
Контроль высоты. Если планки одной длины, достаточно ориентироваться по краям. Но лучше натянуть шнур по верху первых планок и следить, чтобы все остальные не выбивались.
Последняя планка в пролёте. Может потребоваться обрезка по ширине, если расстояние до столба не кратно шагу. Режется ножницами по металлу — ровно, без заусенцев.

Какой зазор выбрать

Всё зависит от желаемой степени приватности:

Сплошной (с зазором 2–3 см) — почти не видно, что за забором. Но вентиляция сохраняется.
Средний (зазор равен половине ширины планки) — классика заборов из штакетника.
Редкий (зазор шире планки) — максимальная продуваемость и обзор, чаще для ограждения сада или пастбища.

Самый популярный вариант: планка шириной 100 мм, зазор 50–70 мм. Красиво и функционально.

Ворота и калитка из евроштакетника

Делаются так же, как и сам забор. Сначала варится рама из профильной трубы (лучше 60×30 или 60×40). На раму крепятся лаги (две или три), а на лаги — штакетник. Чтобы створки не провисали, в раму добавляют диагональные распорки.

Навешиваются ворота на мощные петли (не менее 30–40 см длиной). Для калитки подойдут петли поменьше. Обязательны задвижки, замок, ограничители открывания.

Ошибки, которые сводят усилия на нет

Из-за них даже дорогой и красивый материал превращается в нечто плачевное.

Экономия на столбах. Труба 40×40 — только для невысоких заборов (до 1,5 м) и безветренных мест. Лучше сразу 60×60.
Слишком большой шаг столбов. При 3 м лаги прогибаются, и зазор между планками «плывёт». Максимум 2,5 м.
Нет заглушек на столбах. Внутрь попадает вода — зимой лёд разрывает трубу. Через два года столбы трескаются.
Крепление саморезами без резиновой шайбы. Обычные саморезы быстро заржавеют, и под ними начнётся коррозия. Только кровельные с EPDM-шайбой.
Перетянутые саморезы. Резинка расплющивается и теряет герметичность. Достаточно, чтобы шайба чуть касалась металла.
Штакетник почти в земле. Зазор 5–10 см обязателен. Иначе грязь и снег забиваются, нижний край портится от постоянной влаги.

Уход за забором из евроштакетника

Уход минимален. Раз в год можно помыть из шланга или мягкой щёткой с мыльной водой. Проверить саморезы — не ослабли ли. При необходимости подтянуть.

Если покрытие поцарапалось (например, веткой или инструментом), царапину лучше закрасить аэрозольной краской из баллончика под цвет. Иначе через царапину начнёт ржаветь оцинковка.

В остальном евроштакетник не требует ни покраски, ни пропитки, ни ремонта. Просто стоит и радует глаз.

Заключение

Забор из евроштакетника своими руками — это реально даже для новичка. Он не требует сложной сварки (лаги можно на хомутах), не нуждается в финишной обработке и прослужит четверть века без потери внешнего вида. Главное — правильно выбрать материал, не экономить на столбах и соблюдать одинаковый зазор. И тогда участок обретёт аккуратное, современное ограждение, которое не придётся переделывать через пять лет.

Как сделать забор из евроштакетника своими руками