Как сделать забор из деревянного штакетника своими руками
Забор из деревянного штакетника — это тот случай, когда классика не стареет. Такой забор есть у тысяч домов по всей стране, и он не собирается сдавать позиции современным профлисту или евроштакетнику. Дерево теплое, живое, дышит, а главное — его можно сделать своими руками без каких-то запредельных навыков. Сейчас мы с вами разберёмся, как сделать забор из деревянного штакетника своими руками, чтобы он получился ровным, красивым и простоял не один сезон. Без воды, только конкретные шаги и проверенные приёмы.
Почему деревянный штакетник до сих пор в топе
Казалось бы, металл практичнее, пластик не гниёт. Но деревянный штакетник выбирают снова и снова. Причины просты:
- Цена. Даже качественная доска-штакетина стоит дешевле хорошего металлического аналога.
- Внешний вид. Дерево уместно везде: у бревенчатого дома, у кирпичного коттеджа, на даче.
- Простота обработки. Пилить, строгать, сверлить дерево может любой, у кого есть руки. Для металла нужна болгарка и хотя бы минимальная сварка.
- Ремонтопригодность. Сгнила одна планка — выкрутил два самореза, вставил новую. За десять минут.
Минусы тоже есть: дерево требует ухода, боится влаги и жучков. Но правильная обработка и нормальная вентиляция продлевают жизнь забору на 15–20 лет. А это для частного дома очень даже неплохо.
Выбираем материал: какое дерево и какой штакетник брать
Не всякая доска годится для уличного забора. Экономия на материале вылезет боком через два года, когда забор начнёт чернеть и рассыхаться.
Порода древесины
- Сосна — золотая середина. Доступна по цене, хорошо пропитывается защитными составами, достаточно смолиста, чтобы не гнить быстро. Делают 90% заборов именно из сосны.
- Ель — дешевле, но более сучковатая и менее стойкая к влаге. Только если бюджет совсем маленький и на пару лет.
- Лиственница — лучший вариант, но дорогой. Почти не гниёт, красивая текстура. Служит 30–40 лет без проблем.
- Осина и ольха — для забора редко подходят, быстро портятся на открытом воздухе.
- Дуб и ясень — роскошно, но бессмысленно для рядового ограждения. Очень дорого.
Вывод: для большинства домов берут сосновый штакетник. Толщина доски — 20–25 мм (тоньше будет вихлять), ширина — 70–120 мм. Чем шире планка, тем массивнее выглядит забор.
Сорт древесины
Берут сорт «А» или «В» (по ГОСТу). Сорт «С» годится только на дрова — там и трещины, и синие пятна, и выпадающие сучки.
Важный момент: доска должна быть сухой (влажность 15–20%). Сырая через полгода покоробит, она сядет и пойдёт «пропеллером». Но и пересушенная трескается. Покупают пиломатериал, который полежал на складе хотя бы пару месяцев под навесом.
Конструкция забора из штакетника: что нужно знать до начала
Классический деревянный штакетник — это металлические или деревянные столбы, между ними лаги (прожилины), а на лаги уже крепятся сами штакетины вертикально.
Шаг 1. Столбы
Самый надёжный вариант — металлические столбы из трубы 60×60 мм или круглой трубы Ø76 мм. Они не гниют, их легко бетонировать. Деревянные столбы (брус 100×100 мм) дешевле, но пропитывать их нужно очень тщательно, и всё равно через 10–12 лет нижняя часть сгниёт у земли.
Шаг между столбами: 2–2,5 метра. Если реже (3 м), лаги будут прогибаться, и штакетник со временем «поплывёт».
Шаг 2. Лаги (прожилины)
На столбы крепятся горизонтальные бруски — прожилины. Обычно их две (для высоты забора до 1,5 м можно и одну, но лучше две). Если забор выше 2 м — три прожилины.
Размер прожилин: брусок 40×60 мм или доска 100×25 мм «на ребро» (так она жёстче). К металлическим столбам лаги крепятся на болты или сварку (при наличии). К деревянным столбам — на саморезы или уголки.
Шаг 3. Штакетины
Вертикальные планки. Их стандартная высота — от 1,2 до 2 метров. Чаще всего берут 1,5 или 1,8 м. Верх штакетины делают ровным, фигурным (полукруг, пика) или скошенным — на вкус.
Расстояние между штакетинами — важный параметр. Если делают сплошной забор (для приватности), зазор делают 1–2 см (только для вентиляции). Если хотят продуваемый, более лёгкий забор, то зазор равен ширине планки или чуть меньше. Классический вариант: штакетина 100 мм, шаг 100 мм (то есть зазор 100 мм).
Пошаговая инструкция: как сделать забор из деревянного штакетника своими руками
Теперь переходим к практике. Весь процесс разбит на логические этапы.
Этап 1. Разметка участка
Вбиваются колышки по углам и в местах установки ворот с калиткой. Между ними натягивается шнур. Рулеткой отмеряются места под промежуточные столбы — через каждые 2–2,5 метра. Диагонали проверяются, чтобы прямоугольник участка не превратился в ромб.
Этап 2. Установка столбов
Бурятся или копаются ямы глубиной 60–80 см (для забора 1,5–1,8 м высотой). Диаметр ямы — 25–30 см.
На дно ямы насыпается песок или щебень слоем 10 см (дренаж). Столб выставляется строго вертикально по уровню и фиксируется распорками. Заливается бетоном (цемент М400 + песок + щебень). Верх столба закрывается пластиковой заглушкой, чтобы вода не заливалась внутрь.
Важно: перед бетонированием все металлические столбы нужно загрунтовать и покрасить. Деревянные столбы — обработать антисептиком и битумной мастикой ту часть, которая будет в земле.
Бетон застывает минимум двое суток. Лучше три.
Этап 3. Монтаж прожилин
На застывшие столбы крепятся лаги. Если столбы металлические, а прожилины деревянные — используют специальные перфорированные кронштейны или просто приваривают пластины и сажают брус на болты.
Прожилины должны быть строго горизонтальными. Проверяются уровнем. Расстояние между верхней и нижней прожилиной: от низа штакетины отступают 15–20 см, от верха — 5–10 см.
Деревянные прожилины перед установкой обязательно обрабатываются антисептиком и олифой или масляной пропиткой.
Этап 4. Подготовка штакетин
Доски-штакетины перебираются. Те, что с крупными сучками или трещинами, идут на обрезки. Остальные сортируются по ширине — лучше, чтобы в одном пролёте планки были одинаковой ширины.
Если штакетник не окрашен заранее, его пропитывают антисептиком (глубокого проникновения) со всех сторон. Лучше делать это до монтажа — потом труднее промазать стыки.
Верх штакетин можно сразу отпилить по шаблону.
Этап 5. Крепление штакетин к прожилинам
Самый творческий и ответственный этап. Каждая штакетина крепится к верхней и нижней прожилине двумя саморезами (или по одному гвоздю, но саморезы надёжнее). Саморезы нужны оцинкованные или жёлтые пассивированные — чёрные быстро заржавеют на улице.
Как выдержать равное расстояние между штакетинами?
Самый простой способ — сделать шаблон из куска фанеры или дощечки шириной, равной желаемому зазору. Приставляете шаблон к предыдущей штакетине, ставите следующую — и идеально ровно.
Порядок монтажа:
- Закрепить первую и последнюю штакетину в пролёте — выровнять их по вертикали уровнем.
- Натянуть шнур по их верхним краям и по нижним.
- Все промежуточные штакетины ставить, ориентируясь по шнуру, чтобы верх и низ были на одной линии.
- После каждого метра проверять вертикаль уровнем — хоть шнур и держит горизонт, сама штакетина может завалиться.
Если забор длинный, не нужно стараться сделать все пролёты за раз. Сделали пролёт между двумя столбами — переходите к следующему.
Этап 6. Монтаж ворот и калитки
Ворота лучше делать из той же деревянной рамы, обшитой штакетником. Рама варится из профильной трубы 40×40 или 60×30 мм. На неё на саморезы крепятся штакетины (те же, что на заборе, чтобы стиль совпадал).
Навешиваются ворота на мощные петли. Обязательны диагональные распорки внутри рамы — иначе створки поведут.
Калитка делается аналогично, но из более лёгкой рамы (например, 40×20 мм).
Покраска и защита — то, что нельзя пропустить
Дерево на улице без защиты — враг сам себе. Ультрафиолет делает его серым, влага — синим и чёрным, грибок и плесень — трухой.
Правильная система обработки:
- Антисептик (грунтовка). Состав от гниения, плесени, жука-древоточца. Наносится до монтажа. Желательно два слоя.
- Олифа или грунтовка под краску (если планируется покраска). Помогает краске лечь ровно и дольше держаться.
- Финишное покрытие — краска по дереву для наружных работ (акриловая, алкидная, масляная). Самые стойкие — лессирующие пропитки (лазури) и покрывные краски типа «Тиккурила» или «Пинотекс».
Частота обновления: раз в 3–4 года осматривать, подкрашивать облезшие места. Если не лениться, забор простоит 20 лет.
Ошибки, которые превращают забор в рухлядь за пару лет
Без этого списка никуда. Лучше предупредить, чем потом переделывать.
- Штакетник в землю. Нижний край не должен касаться грунта. Зазор 5–10 см обязателен. Иначе вода из земли «сосёт» доску, и она гниёт за год.
- Крепление гвоздями без шляпок. Гвозди ржавеют, ослабляются, доска начинает играть. Только саморезы.
- Сырая древесина. Через полгода доски усыхают, появляются трещины, забор становится «решётчатым».
- Отсутствие пропитки внутри. Многие мажут только лицевую сторону. А тыльная и торцы остаются голыми — и именно оттуда начинается гниль.
- Слишком маленький зазор между штакетинами. Должна быть вентиляция, иначе плесень и грибок заведутся на обратной стороне.
- Редкие столбы (шаг 3 м и больше). Лаги прогибаются, штакетины начинают «ходить» волной.
Уход за забором из штакетника
Красота деревянного забора требует внимания. Раз в год весной:
- Пройтись щёткой, смыть грязь, паутину, пыль.
- Осмотреть нижнюю часть — нет ли очагов гниения, не потемнел ли антисептик.
- Если краска облупилась — зачистить, загрунтовать, подкрасить.
- Проверить саморезы — не вылезли ли (дерево могло усохнуть), подтянуть.
Ничего сложного. Зато забор будет радовать глаз и вызывать уважение соседей.
Заключение
Вот мы и рассказали вам как сделать забор из деревянного штакетника своими руками. Ведь забор из деревянного штакетника — это не пережиток прошлого, а осознанный выбор тех, кто ценит натуральные материалы и не боится поработать руками. Построить его можно за несколько выходных, имея минимальный набор инструментов: бур, уровень, шуруповёрт, пила.
Самое главное — не жадничать на обработке древесины и правильно выставить первые штакетины. Дальше дело пойдёт как по маслу. И тогда через много лет, глядя на свой ровный, тёплый, деревянный забор, можно будет с гордостью сказать: «Этот забор я сделал сам!».